高第的奇異之城：巴塞隆納 Barcelona
也許，有時候比起首都馬德里，不少人會更知道這座城市。這是兼具時尚與藝術的空間，這是歷史感和現代感並存的地方，只有在這裡，能品嘗這麼多樣的文化，也只有在這裡，能看到如同奇異國度的建築；這裡是西班牙東北部的海岸，這裡是巴塞隆納。
巴塞隆納是西班牙第二大城，人口約160萬，僅次於馬德里，是加泰隆尼亞（Catalunya）自治區的首府。在西班牙統一之前，許多地區都是獨立的王國，直到現在，每個地區其實都還像是一個個國家，有自己獨特的文化，而這之中，加泰隆尼亞尤為甚。這個地區最早出現人跡，可追溯到將近四千年前的農業民族，而巴塞隆納的城市基礎則是在羅馬時期建立；之後，八世紀落入伊斯蘭教徒手中，九世紀時又到了基督教的法蘭克王國（L'empire carolingien）之下，由巴塞隆納伯爵（comtes de Barcelona）統治，伯爵日益擴張勢力，最後擁有整個加泰隆尼亞地區，形同一個獨立的國家。十二世紀時這個區域被併入亞拉岡王國，「天主教雙王」聯姻後，便成為西班牙的一部份，後來，更失去了自治權。
但加泰隆尼亞的獨特性已經形成，並不會輕易被抹消。二十世紀佛朗哥（Francisco Franco）獨裁政權結束後，這個區域又重新成為自治區，獨裁時期被禁的加泰隆尼亞語成為兩種官方語言之一。因此，現在在這個地區，常常你聽到的並不是跟其他地方一樣的西班牙語，而是加泰隆尼亞獨特的語言；如果你要這裡的人表明身份，很多人會說自己是「加泰隆尼亞人」，而非「西班牙人」。
初抵巴塞隆納是下午，一陣清涼的風拂來，溫度也舒適怡人；天空蔚藍著，雲朵半遮著太陽，形成一種神幻的光影。而隔天下午，我們在主街道逛著，人潮洶湧，邊走邊緊張地注意自己的包包和周圍的人，這是另一種氛圍。不過，當被路人手上的冰淇淋吸引，鑽進旁邊的店買一支一模一樣的吃時，幸福的感覺又蓋過一切。
這座城市的風景，千姿百態。
巴塞隆納的傳奇：高第 Antoni Gaudí i Cornet
來到巴塞隆納，不能不先認識一個人。你大概早就知道他，早就從各個地方看過他的建築作品；在巴塞隆納到處都見得到他，可以說，這座城市由他的作品構成，他已經成了這座城市的象徵，世界各地的人都來這裡瞻仰他的奇思異想。他的名字是高第。
安東尼‧高第於1852年出生在加泰隆尼亞的雷烏斯（Reus），父親是製造鍋爐的工匠；他從小患有風濕症，無法跟其他孩子一起玩，但也因此養成了延續一生的散步習慣。後來，高第進入巴塞隆納的建築學校就讀，他並不是特別傑出的學生，但他是個優秀的製圖者，許多學生時代的作品已可以看出他的創造性。
但千里馬總是要有伯樂的，高第的伯樂出現在1878年，名叫尤塞比‧奎爾（Eusebi Güell），是一位富有的實業家。奎爾看到高第所設計的一個玻璃陳列櫃，便被吸引了目光，想見見這位設計者，於是他邀請高第到他的住所。這次會面奠定了兩個人一生的友誼，及對彼此的尊敬，此後，奎爾便開始委託高第建造諸多建築，成為他的支持者及資助者。可以說，沒有奎爾，就沒有後來的高第，更沒有今天迷人的巴塞隆納市景。
高第在這些建築作品中，充分表現出他獨特的創造力，他也因為這些建築而揚名。三十一歲時，他成為聖家堂的第二任建築師，之後他持續建造這座絕世僅有的建築，尤其晚年更完全奉獻在這上面，自己的生活樸素而簡單。1926年六月的一個下午，高第正進行他例行的散步，並如往常沉浸在自己的思緒時，一列電車撞上了他；據說他當時衣著破舊，沒人認出他就是著名的建築大師。三天後，高第過世，被葬在聖家堂未完成的聖壇地下室中。
這位天才建築師，已經成了巴塞隆納的標誌。幾十年過去了，高第作品的魅力不但不減，反而越來越多人嚮往、甚至迷上他幻想般的風格。他的諸多建築被列入世界遺產，在巴塞隆納造就了他之時，他也造就了這個奇異之都。
高第的聖靈傑作：聖家堂 Basilica de la Sagrada Família
●聖家堂
從遠處眺望，這座建築就顯得很不可思議，它高高聳立著，且不只一個塔高高聳立，而是好幾個，以後還會有更多個；走近看時，建築表面的形貌，會更令你驚奇和驚嘆。這是全巴塞隆納、甚至全西班牙最奇特的建築。如果說整個西班牙只能選一個景點參觀，我會說，那就是這裡，就是這座未完工已懾服無數人的建築──聖家堂。
聖家堂，可說就是高第的大半生，直到他過世，直到現在，這座建築都還未完成。聖家堂由建築師畢列爾（Francesc de Paula del Villar）始建於1882年，隔年轉交由高第繼續建造，之後的四十三年高第都持續這項工作，最後十二年他甚至推掉了其他建築案子，專注在聖家堂。
按照高第的設計，這座教堂會有十八座高塔：三個側面各四座塔，代表十二門徒；往內則有四座塔代表四福音者，而這四座塔環繞著最高的中央塔代表耶穌基督──這座塔將有170公尺高；另有一座塔代表聖母瑪莉亞。高塔之下，三個側面各是一座大門：東側的「誕生之門（Nativity façade）」、西側的「受難之門（Passion façade）」、南側的「榮耀之門（Glory façade）」；在高第生前只完成「誕生之門」及其上一座高塔，我們造訪的現在（2011年）則完成了「誕生」、「受難」兩個門面和八座高塔。全部工程預計2026年會完工，但確切誰知道呢？反正，就如高第自己說過的：「我的客戶並不急。」客戶是誰？就是讓高第奉獻晚年的上帝。
●誕生之門
未完成的現在，聖家堂已是很驚人的建築物。不管觀賞外觀、或欣賞內部瑰麗的裝設，都會忍不住從頭讚嘆到尾，很想知道高第頭腦裡究竟想些什麼。內部的設計依然融入了高第常用的自然意象，一根根高聳的柱子如同一棵棵樹木，站在教堂內部感覺像站在森林中，且是很奇異的一座森林。另外，地下室還有聖家堂的博物館，介紹聖家堂至今的歷史、它奇特的結構、高第的發想及設計，走一遍會更了解這神奇的建築和它的建造者。
而我們覺得最神奇的是在「受難之門」一側，有個類似數字方格的方塊。這是個數字組合，乍看之下雜亂無序，但觀察一下，橫列、直列、斜的、四個角落、中央四格……無論你怎麼湊，只要有規律地找出四格，四個數字加起來一定是33！33就是耶穌受難時的年齡。這是個小小的一隅，若沒有仔細聽解說或看說明，很容易忽略掉它；參觀聖家堂真的每個角落都要細看，你會不斷發現隱藏在其中的微妙象徵。
●神奇的數字方格
不過，造訪聖家堂，要有人滿為患的心理準備。我們早上前來，參觀完一圈要逛紀念品店時，竟然要排隊才能進去！大家都想把高第傑作的一部份帶回家哪。等到我們近中午要離開時，連進入教堂內部都要排隊了，看來想參觀熱門景點，還是早上早起點好。
而聖家堂帶給我們的驚奇不只這些，在這個早晨，我們在少雨的夏季西班牙遇到了第二場雨！雨中的氣溫微涼，雖只是綿綿細雨，卻帶走了原本應該襯著高塔的藍天，讓我們只能拍下灰濛濛的背景。不過，也無妨，來到奇異的作品前，就要來點不一樣的氛圍吧。延續百年的曠世傑作，還要繼續創造傳奇，而不可思議的建築師，也繼續以這個傳奇留在人間。
●聖家堂博物館中的高第照片
高第的童話王國：奎爾公園 Park Güell
高第的奇想世界，當然不只雄偉的聖家堂，往巴塞隆納外圍走，你會發現一個童話王國──這是奎爾公園。
這座公園，其實原本並不是公園。奎爾先生原本委託高第在巴塞隆納的市郊山坡，建造一座六十戶的英式花園住宅區，於1900年始建；但後來買方多認為這裡距離市區太遠不方便，有興趣的人很少，於是工程於1914年完全停止，奎爾在1918年去世，1922年他的子孫便提供這裡給市政府，成為了公園。因此，這裡原本預定的住宅只有兩戶完成，其中一戶高第自己買下來，從1906到1925年，將近二十年都居住於此，直到最後他搬去住在聖家堂的工作室；這棟建築現在是高第之家博物館（Casa-Museu Gaudí），展示高第設計的家具和他使用過的物品。
就算從住宅區變成了公園，這件作品仍是很迷人的幻想天地。在奎爾公園，每個角落都吸引了我們的目光。這裡不是規規矩矩的整齊花園，也不是美輪美奐的優雅城池，這裡是可以滿足最天馬行空想像的地方，每個設計都是奇幻夢境；進到奎爾公園，彷彿進到了每個人小時候都憧憬過的童話王國。這個王國，在1984年被列入世界遺產。
在奎爾公園，最廣大的區域就是中央廣場。高第和奎爾都很欣賞希臘文化及劇場，因此，這個廣場被高第稱為「希臘劇場」。廣場最受歡迎的還不是廣場本身，而是周圍呈波浪狀的長椅，這些長椅以瓷磚做馬賽克式的拼貼裝飾，綿延半圈，如同廣場的彩色鑲邊；長椅本身是高第的作品，而上面的拼貼裝飾則是跟他合作的建築師胡侯爾（Josep Maria Jujol）所設計。且長椅也不只是美觀，它們的設計是符合人體工學的，我們實際去坐了一會兒，如果不是椅上沾著之前的雨水，還真不想起來。
●廣場邊波浪狀的長椅
廣場前方有一個充滿列柱的空間，稱為「百柱市場（Sala de las Cent Columnes）」。這裡由八十四根石柱頂著波浪狀的屋頂，頂上有好幾個圓形的馬賽克裝飾，仔細看，每個圖案內部還有更細緻的圖案；這個區域原本是要作為住宅區的市場，石柱原本也是要建一百根的，但最後沒有全部完成。從旁邊的階梯向下走，中間會看到一隻身上也拚貼著馬賽克瓷磚的蜥蜴──或者說是小龍。牠雖然只是個裝飾，但已成了整座公園的標誌，許多和奎爾公園有關的書、月曆、明信片等商品，都會放上這隻動物；因此，這隻蜥蜴（或彩龍）的身旁也總是人滿為患，要找一個人稍微少點的時機拍照，得要費點功夫。
●百柱市場
樓梯下來的地方，也是奎爾公園一個受歡迎的區域。這裡是原本住宅區預定的入口處，已經建好了兩棟小屋，左邊是管理室，右邊是守衛室。這兩棟屋子的造型真的太童話了！石頭的牆、各種形狀的窗子、彩色的窗框、不規則狀的屋頂……守衛室這棟有座藍白小塔，上面有個可愛的十字架──這棟現在是間紀念品店，裡面有各式高第商品和介紹資料；而管理室那棟的窗戶由各色圓形圍著，得到了「糖果屋」這個暱稱。
●原預定為守衛室的小屋
這兩棟房子──不，應該說這整座公園真是太令我心花怒放了！忍不住想像，若這裡真的建成住宅區、真的住進這些奇境小屋，會是多棒的感受；不過，它是公園也好，我們才能像現在這樣隨意遊逛，親近這些迷人的設計。這裡值得花一整個下午、甚至一整天來悠閒地漫步、欣賞，或者找個地方坐下，看著來來往往的遊人、佇立不動的景物，感受一下高第世界的奇妙氛圍。
在這裡，在這個童話王國，什麼都不做就是一種享受。
高第的幻想奇境：米拉之家 Casa Milá
體驗完了高第的教堂和公園，市區住宅也是不能錯過的，在這其中，有棟建築是遠近馳名的代表作──米拉之家。
有時候，這座建築並不被叫「米拉之家」，打從它在建造期間，巴塞隆納人便給了它一個暱稱──「採石場（La Pedrera）」。遠遠看，它還真像由石頭堆疊而成的，而它的材料也真的是取自一座採石場的灰石；但它被賦予了波浪般的流動，整座建築像是柔軟的，沒有一個直角或硬梆梆的直線。米拉之家其實是兩棟建築，也各有一個入口，但它們被巧妙地結合起來，看起來就像一體成形。這是高第建於1905到1910年的作品，跟奎爾公園一樣，將他從大自然得來的「自然」意象融入建築中，而米拉之家也跟奎爾公園一起，在1984年被列入世界遺產。
●米拉之家
這座建築是私人公寓住宅，可以參觀的只有地面樓、最上面一層樓和屋頂。光是站在中庭往上看，就會驚嘆於高第的奇思。若奎爾公園是童話王國，米拉之家就是幻想奇境，來這裡之前，大概只有在夢裡或電影裡會見到這樣的空間吧！至少，對於總希望墜入奇幻世界的我，是如此喜歡著這種設計。
進入米拉之家，大夥兒決定運動一下，爬樓梯上頂樓。屋頂上是米拉之家的極致，一走到外面，我有種進到太空世界的錯覺。高第最神奇的設計，就是把屋頂上的煙囪和通風口都變成不知名的形體，也許看介紹書會有各種詮釋，但我覺得可以任意想像，高第並沒留下一個標準答案。在我眼中，這是一個星際空間，有披著斗篷的大將，有戴著頭盔的武士，還有眼神散發神秘光芒的外星戰士，以及不知名的太空生物；在我們眼中這些都是靜止的，但也許，在不知道哪一個次元的異空間，正進行一場星際大戰呢！
●1：我稱之為太空世界的屋頂
●2：出現了不知名太空生物
●3：另一種不知名太空生物
這是我眼中的屋頂情境，不過，這是個幻想國度啊。所以，你也可以有你自己的世界。
從頂樓進到內部，就是介紹高第建築的展覽室（Espai Gaudí），有高第的平面設計圖、影片照片、以及模型。另外還有一間高第所設計的公寓可以參觀。這裡沒有那麼天馬行空了，但可以見到二十世紀初的住宅內部情形，我很喜歡這種典雅的歐式風，感覺在裡面拍照的自己也變優雅了。
走出米拉之家，毫不意外地，入口又是長長的排隊人龍。而我們仍繼續瞻仰著波浪狀的外觀，我心裡又忍不住想像，若能住在這樣的房子，會不會，也像愛麗絲一樣夢遊奇境呢？
跟隨藝術的翅膀：畢卡索美術館 Museu Picasso
●畢卡索美術館
在巴塞隆納，有無數間大大小小的美術館能夠參觀，有無數名曾在各個領域發光的藝術家可以認識。這一位畫家，想必你一定聽過他的大名、看過他幾幅作品，他是畢卡索。
巴布羅‧畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）於1881年生於西班牙的馬拉加，父親是美術教師；畢卡索從小就展現了非凡的繪畫天分，父親親自栽培他，並送他到巴塞隆納及馬德里的學校，但後來由於生了場病，他沒有繼續馬德里的學業。之後，畢卡索陸續來往於巴塞隆納、馬德里、巴黎，曾經陷入極為貧困的時期，但他後來成為少數在世時便得到名聲和利潤的畫家。畢卡索後期的生活定居於法國，過世於1973年。
畢卡索九十二年的人生中，畫風經過多次轉變。比較特別的有幾個時期：「藍色時期」，大致為1901到1904年，一般認為畢卡索因為一名好友的自殺，陷入憂鬱的低潮，這個時期的畫作多帶著陰沉、晦暗的色調；「玫瑰時期（又名『粉紅時期』）」緊接在後，大致是1904到1905年，也有說法是到1906年，這個時期畢卡索與一位模特兒相戀，畫作多用明亮、鮮快的顏色，也少有前期的陰鬱氛圍；而後期的「立體時期」就和早期有極大差異，這個時期的畫作已經走向抽象，以破碎和重組為元素，突破傳統藝術的束縛。
在巴塞隆納的這間美術館，建築由十五世紀的舊亞吉拉爾宮（Palau Berenguer de Aguilar）整修而來，於1963年開幕，主要收藏畢卡索早期的創作，並能看到他幼年時期就極傑出的素描。可以發現他早期的風格和後來差異極大，早期的作品還沿習著傳統技法，有人形容為「成為畢卡索前的畢卡索」，如果對畢卡索不熟悉的人，很難想像這些畫作是出自大眾印象中抽象的他之手。
除此之外，也有少數畢卡索晚年的畫作。記得在普拉多美術館介紹過的、委拉斯蓋茲那幅〈侍女〉嗎？因為我對這幅畫的偏愛，在這裡，我印象最深刻的也是這個──是的我沒說錯，就在畢卡索美術館這裡。畢卡索在1957年，他七十六歲之時，以委拉斯蓋茲那幅圖為基礎，畫了一系列共四十四幅的〈侍女〉。不過，這可是跟原畫氛圍相差十萬八千里的〈侍女〉。你仍然可以看出原畫的形貌，但畢卡索的〈侍女〉是抽象版的，以許多形狀和各種不同色調詮釋這幅畫，有幾幅人的臉還是三角形、多邊形的。另外，還記得原畫鏡子中的國王和王后嗎？在原畫中可說是一個隱藏的主題，但在畢卡索版的畫中有個共通點：畢卡索不喜歡皇室權貴，因此鏡中的國王王后都很不清楚，大部分都是模糊的形影或兩個點，有些甚至根本不畫出來。
這一系列畫讓我們玩味了許久，原來一幅畫可以有這麼多「玩法」。即使不很懂美術也沒關係，以欣賞的心情來認識畢卡索，也許，你也可以在某一個契機，跟著藝術的翅膀來場飛行。
追隨畢卡索的足跡：四隻貓 4 Gats
觀賞完畢卡索的作品，可以跟隨他當年的腳步，悠閒地休息一下。在巴塞隆納的第二天午餐，我們便來到一條小巷子中，這裡有一家特別的餐廳，它有個好記的名字：四隻貓。
十九世紀末時，有名男子在巴黎著名的「黑貓（Le Chat Noir）」歌舞酒館工作，他受那裡的氣氛影響，決定在巴塞隆納也開一家類似的餐廳；於是，1897年六月，「四隻貓」在巴塞隆納開幕。這間具咖啡館或酒館性質的店，成為許多藝術家、建築師、知識分子的聚會場所，當時正展開的現代主義運動，也在這裡有過許多討論。1899年，十八歲的畢卡索來到「四隻貓」，此後他在巴塞隆納的時間，便成為這裡的常客；他在這裡舉辦過展覽，還替這裡的第一份菜單畫了圖。但1903年「四隻貓」關閉，一直到1981年，「四隻貓」重新開幕，內部裝潢復原當年的模樣，讓現在的人也能感受當年的藝術氣息。
「四隻貓」店裡有著黃色的牆，因此，呈現出一種略帶黃色的光線。裝潢以木頭為主，並掛有不少畫作和雕刻，其中有幅大大的圖等於是這家店的標誌，我們的紙餐墊上也印著這幅圖，這是畢卡索的朋友畫的；而畢卡索為第一份菜單所畫的圖也可在牆上見到，真跡要往店的裡面走，外面那幅並不是原稿。整家店感覺有點小擁擠，但也必須如此，才能感受到十九世紀末、二十世紀初的咖啡館氛圍；當初有名人們的高談闊論，在現代，則是親朋好友聚坐用餐、喝飲料。
●1： 「四隻貓」內部
●2：畢卡索為「四隻貓」第一份菜單畫的圖，現在還是菜單的封面
●3：這幅圖算是「四隻貓」的標誌
我們吃的是三道式的套餐，而我愛上了其中第一道的麵。那是種略帶QQ的硬度、每根都短短的麵，盛成一盤吃起來好過癮！偏愛歐洲口味的我，回到台灣後，還對「四隻貓」的麵念念不忘呢。不過，就在我們要離開時，店內感覺有點混亂，似乎是兩名日本女生的包包放在椅子背後，無聲無息地被偷了！所以更要警惕自己及今後來西班牙的親朋好友，不論在哪裡，尤其是人多的地方，一定要隨時注意自己的包包。「四隻貓」很有名，因此人潮也多，就成了隱形偷兒下手的地方了。
但只要小心一點，在巴塞隆納，你還是可以遇到很多美好的人、事、物。除了畢卡索之外，還有很多藝術家等著你去認識；街上隨處走走都能遇到的高第作品，也還有很多值得探索的瑰寶。
高第之城，藝術與建築之城，時尚與歷史之城；在巴塞隆納，我們也留下了奇異的腳印。
本文節錄自《舞一曲伊比利──西班牙‧葡萄牙》，秀威資訊提供
